Unser Trip | Mission-Erde-Entdecken.de

21.-23. Dezember - ...wir genießen ein bisschen Sonne

Wir lassen uns ein bisschen den Wind um die Nase wehen

Nach einem kompletten Regentag scheint heute nahezu den ganzen Tag die Sonne und wir genießen das Zusammenspiel von Wind, Sonne und dem Treiben auf dem Wasser. Die Weihnachtstage werden wir einige hundert Kilometer weiter westlich an der portugiesischen Grenze verbringen…

Erstens ist Tarifa kein klassischer „Surfspot“ im romantischen Sinne. Die meisten, die hier aufs Wasser gehen, sind keine Gelegenheits-Surfer, sondern Menschen, die gelernt haben, mit anspruchsvollen und oft wechselhaften Bedingungen umzugehen. Starker, böiger Wind, kurze Wellenperioden und Strömungen verlangen ein hohes Mass an Antizipation und Disziplin. Viele Surfer hier sind technisch sehr sauber unterwegs – weniger Show, mehr Kontrolle.

Zweitens ist die Community aussergewöhnlich international und zugleich erstaunlich funktional. Tarifa zieht Menschen aus ganz Europa und darüber hinaus an, die oft für Wochen oder Monate bleiben. Auf dem Wasser herrscht deshalb eine unausgesprochene Ordnung: klare Linien, Rücksichtnahme und ein gutes Situationsbewusstsein sind notwendig, um Konflikte zu vermeiden. Man merkt schnell, dass hier Erfahrung wichtiger ist als Status oder Herkunft.

Drittens ist auffällig, wie eng Surfer und Kitesurfer mit den lokalen Wetterzyklen leben. Tagesplanung richtet sich nach Windfenstern, nicht nach Uhrzeiten. Viele wissen sehr genau, wann Levante „zu viel“ wird oder wann der Poniente gerade sauber genug ist. Dieses fast meteorologische Denken prägt den Alltag – Tarifa erzieht seine Surfer zur Demut gegenüber der Natur.

04. - 21. Dezember - Andalusien 🇪🇸

04. Dezember - Auf dem Weg nach Gibraltar

Wir verließen nichts Vertrautes hinter uns, sondern eine Gegend, die uns, ehrlich gesagt, überhaupt nicht zugesagt hatte. Dreckige Strände, Wohngegenden, die fast ausschliesslich von Expats geprägt waren, und eine Landschaft, die karg wirkte und nahezu nur in unterschiedlichen Brauntönen existierte. Es war kein Abschied mit Wehmut, sondern ein bewusstes Weiterziehen.

Gibraltar war unser klares Ziel. Gleichzeitig spürten wir, wie mühsam es ist, mit einem rund vier Tonnen schweren Wohnmobil lange Strecken auf den Strassen Andalusiens zurückzulegen. Kurvige Abschnitte, wechselnde Fahrbahnbeläge und ein Tempo, das sich dem deutschen Massstab nur selten annähert, machten diese Etappe anstrengend.

Und doch hatte genau diese Langsamkeit etwas Ehrliches. Sie zwang uns zur Geduld, ließ Gespräche entstehen und schärfte den Blick für das Wesentliche: unterwegs zu sein, gemeinsam, mit einem klaren Ziel vor Augen.

Eine Lenticularis-Wolke, sie bildet sich, wenn feuchte Luft über ein Gebirge strömt und dahinter in eine Art Wellenbewegung gerät. Dort, wo die Luft aufsteigt und abkühlt, kondensiert der Wasserdampf. Während der Wind weiter darüber hinwegzieht, verdunsten die Tropfen auf der Rückseite wieder. So wirkt es, als würde die Wolke still am Himmel stehen, obwohl sie sich in Wirklichkeit ununterbrochen erneuert.

08.-09. Dezember - kurz vor Gibraltar

Die Tage kurz vor Gibraltar fühlten sich wie ein Innehalten an. Wir waren bereits ganz in der Nähe, und doch blieb der berühmte Felsen zunächst verborgen. Das Wetter wechselte, ebenso die Sicht, und wir verbrachten diese Zeit mit Beobachten statt Abhaken.

Gerade diese Zwischenstation hatte ihren eigenen Wert. Ohne Programm und ohne Erwartungsdruck blieb Raum für Gespräche, für das Meer, für den Wind – und für die Vorfreude der Jungs, die Gibraltar längst als Abenteuer abgespeichert hatten. Rückblickend war es ein ruhiger Auftakt, der uns erdete.

"The Rock" (Gibraltar) befindet sich links im Bild unter dem Paraglider.

Sicht auf Gibraltar (links im Bild - unter dem Paraglider) von der Mittelmeerseite.

11. Dezember - Gibraltar, erster Versuch

Unser erster Versuch, Gibraltar wirklich zu erleben, scheiterte nicht an der Planung, sondern am Wetter. Der Berg lag dicht eingehüllt in Wolken. Keine Aussicht, keine Berberaffen, kein Skywalk, keine Hängebrücke – der Upper Rock war praktisch unsichtbar.

Natürlich waren wir vor Ort, natürlich haben wir uns bewegt, geschaut, versucht. Aber schnell wurde klar: Das hier war kein repräsentativer Eindruck. Statt Enttäuschung blieb vor allem Akzeptanz. Reisen bedeutet auch, Dinge anzunehmen, wie sie sind. Uns war klar, dass wir zurückkommen würden – unter besseren Bedingungen.

13. Dezember - Sevilla

Sevilla war für uns nicht nur ein kultureller Abstecher, sondern auch eine bewusste Entscheidung. Während für den Süden – rund um den Campingplatz Sureuropa und La Línea – anhaltender Regen vorhergesagt war, versprach Sevilla an diesem Wochenende stabiles Wetter mit Temperaturen um die 20 Grad. Allein das machte den Ortswechsel plausibel.

Doch schnell wurde klar, dass Sevilla weit mehr war als nur eine meteorologische Ausweichlösung. Nach Küste, Wind und Wolken öffnete sich eine Stadt voller Struktur, Geschichte und Rhythmus. Warmes Licht lag auf altem Stein, und in nahezu jeder Straße wurden historische Schichten sichtbar.

Wir bewegten uns zu Fuß durch die Stadt, ohne Eile. Sevilla ist kein Ort, den man konsumiert – er entfaltet sich langsam. Kleine Gassen, ein ruhiges, unaufgeregtes Treiben und viele kleine, angenehme Geschäfte prägten unser Bild der Stadt. Es war die erste spanische Stadt auf unserer Reise, die wir bewusst für einen erneuten Besuch abgespeichert hatten.

In Innenhöfen, im Spiel von Licht und Schatten und im Klang der Sprache wurde deutlich, dass Sevilla Zeit belohnt. Für uns war es ein Tag, der weniger von einzelnen Sehenswürdigkeiten lebte als von Atmosphäre – und von der richtigen Entscheidung, dem Regen zu entkommen.

17. Dezember - Gibraltar im Sonnenschein

Beim zweiten Anlauf zeigte sich Gibraltar von einer völlig anderen Seite. Klarer Himmel, kräftiges Licht und freie Sicht machten sofort deutlich, wie sehr dieser Ort vom Wetter abhängt. Plötzlich ergaben Wege, Aussichtspunkte und Perspektiven ein stimmiges Ganzes.

Die Berberaffen sorgten für staunende und lachende Momente bei den Jungs, während wir immer wieder an Aussichtspunkten stehen blieben. Der Blick über die Straße von Gibraltar bis nach Afrika machte Geografie greifbar - und Geschichte spürbar. Hier treffen Kontinente, Interessen und Erzählungen auf engstem Raum zusammen.

19. Dezember - Tarifa und der Surfspot

In Tarifa übernachteten wir ausserhalb der Stadt auf einem eigens für Camper vorgesehenen Parkplatz. Wohnmobile sind aus dem Stadtgebiet verbannt – vermutlich auch deshalb, weil es in der Vergangenheit viele übertrieben haben. Die Regelung wirkt streng, ist aber nachvollziehbar und sorgt dafür, dass die Stadt selbst entlastet bleibt.

Tarifa präsentierte sich uns als nette, überschaubare Stadt mit eigenem Rhythmus. Deutlich spürbar ist hier die Nähe zu Afrika: im Licht, im Wind, in der Art, wie sich alles ein wenig anders anfühlt als weiter nördlich. Tarifa wirkt wie ein Vorposten des afrikanischen Kontinents – europäisch organisiert, aber atmosphärisch bereits auf der anderen Seite der Straße von Gibraltar.

Der Wind bestimmte den Tag. Er trieb die Wolken vor sich her, formte die Wellen und prägte die Bewegung der Menschen. Am Surfspot ging es weniger um das perfekte Bild als um das Erleben selbst: salzige Luft, konstante Böen und das Gefühl, an einem Ort zu stehen, an dem Übergänge nicht theoretisch sind, sondern täglich gelebt werden.

Campen in Spanien - Realität im Winter

Im Verlauf dieser Reise wurde uns deutlich, dass Spanien im Winter längst kein ruhiger Geheimtipp mehr ist, sondern ein stark frequentiertes Ziel für Camper aus ganz Europa – insbesondere aus Deutschland. Viele überwintern hier für mehrere Wochen oder Monate, angelockt von milden Temperaturen, viel Sonne und einer vergleichsweise guten Camping‑Infrastruktur, vor allem entlang der Mittel‑ und Südküste.

Diese Beliebtheit hat jedoch ihre Schattenseiten. In vielen Regionen sind Campingplätze und ausgewiesene Stellplätze selbst außerhalb der klassischen Hochsaison stark ausgelastet. Spontan einen freien Platz zu finden, ist oft schwierig. Wir haben erlebt, dass viel Zeit verloren geht – nicht nur bei der Suche nach einem geeigneten Campingplatz, sondern auch beim Warten und Hoffen, dass dort tatsächlich noch ein Platz für uns frei ist.

Damit wurde schnell klar: Es reicht nicht, einen einzelnen Zielplatz im Kopf zu haben. Wer entspannt reisen möchte, sollte idealerweise bereits zwei Alternativen eingeplant haben. Andernfalls kann ein Reisetag schnell in eine ermüdende Parkplatz‑Odyssee münden, die wenig mit Freiheit oder Leichtigkeit zu tun hat.

Diese Übersättigung erklärt auch, weshalb viele Städte zunehmend restriktiv gegenüber Wohnmobilen vorgehen. Park- und Übernachtungsverbote sind keine Ausnahme mehr, sondern oft die Reaktion auf jahrelange Übernutzung.

Was dabei besonders deutlich wird: Diese Restriktionen gelten längst nicht mehr nur für Innenstädte oder touristische Hotspots, sondern pauschal für nahezu alle Arten von Parkplätzen. Selbst für einen einfachen Wocheneinkauf muss man sich faktisch aktiv über Verbotsschilder hinwegsetzen. Wohnmobile sind auch auf den Parkplätzen gängiger Supermärkte wie ALDI, LIDL & Co. offiziell unerwünscht.

Der Alltag wird dadurch unnötig verkompliziert. Dinge, die selbstverständlich sein sollten – einkaufen, kurz anhalten, versorgen – geraten in eine Grauzone zwischen Duldung und Verbot. Für uns gehört auch diese Erfahrung mittlerweile zur Realität des Campings in Spanien. Sie ist Teil derselben Gleichung wie Sonne, Wind und Meer – verändert jedoch den eigentlichen Gedanken des Campens grundlegend. Das Gefühl von Freiheit, Einfachheit und Selbstverständlichkeit, wie wir es insbesondere in den baltischen Staaten kennengelernt haben, geht hier weitgehend verloren. Vor diesem Hintergrund kommt eine erneute Reise nach Spanien mit dem Camper für uns kaum noch in Frage.

Trinkwasser unterwegs - bewusste Entscheidung statt Gewohnheit

Auch das Thema Trinkwasser ist für uns zu einem festen Bestandteil der Camping-Realität in Spanien geworden. Zwar wird Leitungswasser vielerorts offiziell als trinkbar ausgewiesen, in der Praxis ist es jedoch häufig stark gechlort. Geschmack und Geruch waren für uns so präsent, dass wir froh waren, unseren Wasserfilter dabeizuhaben.

Bereits in der Vorbereitung der Reise haben wir uns bewusst für das Filtern von Wasser entschieden – nicht aus Misstrauen, sondern aus Überzeugung. Unser eingesetzter ALB‑Filter kombiniert einen Sedimentfilter, einen Aktivkohlefilter und einen Lamellenfilter. Diese mehrstufige Filterung reduziert Partikel, Chlorgeruch und geschmacksstörende Stoffe deutlich.

Der Nutzen zeigte sich schnell auf mehreren Ebenen. Zum einen wurde das Wasser für uns erst wirklich trink- und genusstauglich, sowohl pur als auch zum Kochen. Zum anderen war die Entscheidung ein klarer Schritt gegen unnötigen Plastikmüll. Trinkwasser in einer Qualität, die unserem gewohnten Standard entspricht, ist in Spanien ansonsten meist nur in Form von Wasser aus Plastikflaschen im Supermarkt erhältlich. Mit unserem Filtersystem konnten wir in den ersten sechs Monaten Hunderte Einwegflaschen vermeiden.

Auch wenn es kritische Stimmen zu solchen Filtersystemen gibt, war unsere praktische Erfahrung eindeutig. Diese subjektiven Eindrücke konnten wir zudem mit Wasser‑Teststreifen untermauern, die Unterschiede vor und nach der Filterung sichtbar machten. In den einzelnen Filterstufen liessen sich Rückstände und Gerüche klar wahrnehmen – ein stetiger Beleg dafür, dass Stoffe zurückgehalten wurden, die wir nicht im Trinkwasser haben wollten. Für uns hatte der Filter damit einen doppelten Mehrwert: mehr Vertrauen in das Wasser, das wir täglich nutzen, und einen deutlich reduzierten ökologischen Fussabdruck.

Diese Entscheidung fügt sich nahtlos in unsere Art des Reisens ein. Sie steht für einen bewussteren Umgang mit Ressourcen und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen – auch bei scheinbar selbstverständlichen Dingen wie Trinkwasser.

Der Sedimentfilter wird in etwa alle vier Wochen gewechselt und war eigentlich immer voll. Oben ein frischer Filter, unten ein Filter nach 3-4 Wochen.

Zumal die Flussgeschwindigkeit massiv reduziert ist und der Filter eine Menge Wasserdruck braucht, mussten wir manchmal kreativ werden, um unser Wasser trotzdem noch filtern zu können.

Der Filter besteht aus drei Elementen: Sediment Filter (unterer schwarzer Ring), Aktivkohlefilter (silberner Filter Teil mit der Aufschrift Alb) und Lamellen – Filter (oberer silberner Teil)

01. Dezember 2025 - 🇪🇸 Die ALHAMBRA

Die Alhambra gehört zu jenen Orten, an denen Geschichte, Kunst und Architektur in einer Weise verschmelzen. Für uns war dieses Bauwerk weit mehr als eine touristische Sehenswürdigkeit – es war ein tief beeindruckendes Erlebnis.

Die filigranen Stuckarbeiten, die kalligrafischen Bänder, die geometrischen Muster und die harmonischen Proportionen der Räume zeugen von einer nahezu unerschöpflichen Kreativität und handwerklicher Meisterschaft.

Jeder Hof, jede Säule, jedes Ornament erzählt eine Geschichte, und man hat das Gefühl, als würde man durch ein lebendiges Kunstwerk gehen, dessen Schönheit selbst Jahrhunderte unversehrt überdauert hat.

Umso bemerkenswerter erscheinen die Fotos, die wir dort aufnehmen konnten. Sie sind das Ergebnis geduldigen Wartens und präziser Momente, denn die Alhambra ist selbst in der sogenannten Nebensaison alles andere als leer. Menschenströme bewegen sich durch die Paläste, oft in engen Korridoren, und nicht selten entsteht ein regelrechter Wettlauf darum, wer zuerst eine bestimmte Perspektive einfangen kann.

Gruppen schieben sich, angeführt von ihren Guides, Meter für Meter voran, und manchmal dauert es erstaunlich lange, bis man überhaupt um die nächste Ecke biegen darf. In solchen Momenten wird einem bewusst, dass man ein Weltkulturerbe besucht, das von einer enormen internationalen Anziehungskraft geprägt ist.

Gerade deshalb fühlen sich die ruhigen Augenblicke, die wir dort erleben durften, so besonders an: jene seltenen Minuten, in denen ein Hof fast leer wirkt, das Licht weich über die Ornamente fällt und die Geschichte dieses Ortes greifbar wird.

Es sind diese kurzen Momente, die für uns den Zauber der Alhambra ausmachen – und die unsere Bilder, trotz aller Mühe, so wertvoll werden lassen.

Was uns an der Geschichte der Alhambra besonders fasziniert, ist dieser sichtbare Übergang zwischen zwei Welten – der maurischen und der christlichen –, der bis heute überall spürbar ist. Die Alhambra war über Jahrhunderte hinweg der glanzvolle Sitz der Nasriden, der letzten muslimischen Dynastie auf der Iberischen Halbinsel.

Die kunstvolle Architektur, die fein ausgearbeiteten Ornamente und die klare Formensprache folgen alle einem Gedanken: Schönheit entsteht nicht aus Prunk, sondern aus Harmonie und Proportion. Genau das macht diesen Ort so einzigartig.

Mit der Rückeroberung Granadas im Jahr 1492 durch die Katholischen Könige beginnt dann ein neues Kapitel, und dieses Spannungsfeld zwischen Bewahren und Verändern finden wir besonders interessant. Vieles blieb erhalten – glücklicherweise –, aber manches wurde auch überformt oder neu interpretiert.

Der Palast Karls V. ist dafür ein gutes Beispiel: ein Renaissancebau mitten im maurischen Ensemble, bewusst gesetzt, um ein Zeichen christlicher Herrschaft und europäischer Macht zu setzen. Und doch steht er heute nicht als Fremdkörper da, sondern als weiterer Layer der Geschichte, der zeigt, wie sich Kulturen ablösen, aneinander reiben und letztlich miteinander verwachsen.

Dieses Phänomen beobachten wir nun schon zum zweiten Mal, etwa in der Moschee von Pécs in Ungarn. Auch dort wurde aus einer Moschee eine Kirche, und dennoch geht man heute offen mit dieser Vergangenheit um. Man erkennt an, dass Geschichte nicht aus klar getrennten Kapiteln besteht, sondern aus Übergängen, Brüchen und Weiterentwicklungen.

Genau diese Ehrlichkeit im Umgang mit der eigenen Vergangenheit macht solche Orte wertvoll – sie erzählen nicht nur, was war, sondern auch, wie Gesellschaften mit ihrem Erbe umgehen.

18. - 30. November 2025 🇪🇸 Costa Cálida.

Von Alicante führte unser Weg weiter nach Süden, entlang des Río Segura. Ein mittelgroßer Campingplatz nördlich von Guardamar del Segura beherbergte uns für zwei Tage und bot uns die Möglichkeit, täglich ein paar Stunden am Strand zu verbringen. Die Tage waren mit knapp 20 °C noch wundervoll warm, während die Nächte bereits unter 10 °C lagen – ein erster Hinweis darauf, dass der Winter naht.

Leider wurden während unseres Aufenthalts die Bewässerungskanäle, die parallel zum Río Segura verlaufen, erneut ausgehoben und gereinigt. Grosse Baumaschinen arbeiteten den ganzen Tag und teilweise sogar in der Nacht. Ein längerer Aufenthalt kam für uns dadurch nicht in Frage.

Eigentlich hatten wir uns einen hübschen kleinen Campingplatz ein paar Kilometer weiter südlich ausgeguckt – doch dort standen wir vor verschlossenen Türen. Bemerkenswert ist, dass in dieser Region ein konstanter Bedarf an Stellplätzen besteht und viele Betreiber ihre Anlagen problemlos ganzjährig betreiben könnten. Trotzdem schliessen zahlreiche Campingplätze nach der Saison, sobald das Geschäft des Sommers erledigt ist. Die „Überwinterer" dürfen dann sehen, wo sie bleiben – und laufen sich nicht selten die Füße platt.

Da wir unbedingt noch einmal Flamingos sehen wollten, versuchten wir unser Glück an den nahegelegenen Salzseen und Naturparks. Doch hier offenbarte sich erneut ein bekanntes Problem: Mit einem Wohnmobil ist es in Naturschutzgebieten schwierig, einen Parkplatz zu finden. Offenbar haben frühere „Generationen" von Campern ihre Spuren hinterlassen – wildes Campieren, Vermüllung, blockierte Wege – und so wurden vielerorts Barrieren errichtet oder Zufahrten erschwert. Manchmal steht auch einfach nur ein schlichtes Verbotsschild, das klarmacht, dass das Übernachten hier unerwünscht ist.

Schliesslich hatten wir Glück und fanden unweit eines Friedhofs (Cementerio de la Manta) ein Plätzchen zum Parken. Von dort aus unternahmen wir eine Wanderung entlang der Südkante der Laguna de la Mata. Am späten Nachmittag entschieden wir, die Nacht dort zu verbringen, und spazierten zum Sonnenuntergang an die Ostseite der Lagune. Die Flamingos belohnten uns mit ihrer eleganten Präsenz, und wir konnten dabei ein paar wunderbare Bilder aufnehmen.

Die Nacht begann hingegen erst recht spät - und wenig entspannt. Offenbar waren Camper an diesem Ort nicht gern gesehen, denn drei Wagenladungen junger Erwachsener bauten sich in einem Meter Abstand zu uns auf, drehten die Musikbox laut auf und feierten ausgelassen. Der weitläufige Parkplatz hätte problemlos Raum für ein entspanntes Miteinander geboten, doch Rücksicht war hier Mangelware.

Nach einem Tag Freistehen tut es gut, Wasser zu tanken, Abwasser abzulassen und eine sichere Unterkunft für die Nacht zu haben. Nachdem ein weiterer Campingplatz sich als Fehlgriff entpuppte – und zudem kein Trinkwasser anbot –, fanden wir schließlich einen kleinen Stadtcampingplatz im Osten der Provinzhauptstadt Murcia. Die Stadt wollten wir ohnehin besuchen, und so passte es perfekt. Mit Uber waren wir schnell und unkompliziert unterwegs: 7 Euro hinein, 7 Euro hinaus – bequemer geht es kaum.

Von dort führte uns der Weg an die Westkante der Sierra Espuña zum Parkplatz Estrecho de la Arboleja, von wo aus ein kleiner Pfad durch eine schmale Schlucht führt. Zufällig befanden sich Freunde von uns ebenfalls mit ihrem Camper in der Region, und so trafen wir uns spontan vor Ort und wanderten gemeinsam durch die beeindruckende Felslandschaft. Ein herrlicher Sonnenuntergang mit intensiven Rot- und Orangetönen leitete eine völlig stille und dunkle Nacht ein. Der eisige Wind ließ die Temperaturen jedoch auf einstellige Werte sinken – nicht ganz das, was man sich von einer Überwinterung in Spanien vorstellt. Ein sanfter Weckruf, weiter in Richtung Andalusien zu ziehen.

Auf nach Cabo de Gata. Die Fahrt über die Autobahn unterschied sich deutlich von dem, was man aus Deutschland gewohnt ist. Zwar nennt sie sich Autovía, doch sollte man nicht erwarten, in gleicher Zeit voranzukommen. Die Strecke führt über kurvige Abschnitte, weist teils spürbare Unebenheiten auf und erlaubt deutlich geringere Geschwindigkeiten. Gerade mit einem Wohnmobil ist man hier entspannter als zügig unterwegs – doch die Landschaft entschädigt dafür in jeder Hinsicht.

Wer sich fragt, wo Spaniens Obst und Gemüse angebaut werden – und wie diese riesige Produktionsfläche tatsächlich aussieht –, findet hier Antworten (Bild 3 und 4 oben). Ganze Landstriche sind von endlosen Reihen weißer Plastikgewächshäuser geprägt. Die Flächen glitzern und funkeln in der Sonne: Plastik, so weit das Auge reicht. Auf den Strassen sieht man viele immigrierte Arbeiter aus Nordafrika – einige laufen kilometerweit entlang der Landstrassen, andere überwinden die Strecken auf Elektrorollern.

Der Anblick dieser schier endlosen Plantagen regte uns zum Nachdenken an. Wir fragten uns, ob lokal erzeugtes Obst und Gemüse nicht eine deutlich bessere Wahl wäre – und ob man im Winter nicht einfach auf Tomaten, Gurken & Co. verzichten sollte, statt Produkte aus intensiv bewirtschafteten Kunststofflandschaften zu konsumieren.

Schliesslich fanden wir einen ruhigen Platz in der Nähe von Las Negras. Eine fast menschenleere Bucht schenkte uns ein paar unbeschwerte Tage – Meer, Licht, Ruhe und ein Hauch von Ursprünglichkeit, die wir auf dieser Reise stetig suchen.

Costa Cálida.

Sie erstreckt sich etwa von San Pedro del Pinatar / Mar Menor über Murcia-Küste, Guardamar del Segura, vorbei an den Salinas, weiter Richtung Mazarrón und dann hinunter bis in den Übergang zur Cabo-de-Gata-Region in Andalusien.

10. - 28. September Slowenien 🇸🇮

Slowenien, was für ein Land

Unsere Reise brachte uns weiter nach Slowenien; zwei Wochen haben wir in diesem wunderschönen Land verbracht. Wir mieteten dieses Mal ein Auto, um die abgelegenen Orte und die Berge zu erreichen.

Mit einer Ausnahme haben wir dieses Mal bewusst auf Drohnenaufnahmen verzichtet, denn in den Bergen gelten Geozonen.

Dieser Bericht dauerte ein bisschen länger, weil all die Eindrücke erstmal verarbeitet werden mussten. Dafür gibt's nun auch eine ganze Menge zu lesen und zu gucken.

Ljubliana

Lubliana ist charmant, lebendig und doch schnell. Eine einzigartige Architektur, barocke Kirchen, elegante Jugendstilfassaden und markante Bauwerke des Architekten Jože Plečnik verschmelzen zu einem harmonischen Stadtbild.

Sehenswert? Definitiv!

Höchst fasziniert waren wir über die Sprachkenntnisse der Slowenen

Bleder See

Slowenien ist ein Land des Wassers. Vom ikonischen Bleder See, wo wir mit dem Boot unterwegs waren, bis zur wilden Vintgar-Klamm und den stillen Momenten am Lake Bohinj.

Der Bleder See, mit seiner Insel und den traditionellen Pletna-Booten, ist ein Symbol slowenischer Romantik – und zugleich erinnert die Villa Bled, einst Sommersitz von Tito, an die bewegte Geschichte des Landes.

Die traditionellen Pletna-Boote auf dem Bleder See werden seit Jahrhunderten von Hand gerudert und sind bis heute das Symbol für eine der schönsten Überfahrten Sloweniens.

Bohinj See

Und immer wieder Wasser zum Innehalten. Wir haben uns diesem Innehalten im Übrigen auch immer wieder hingegeben.

Wasser und Flüsse

Die Soča, oft als Smaragdfluss bezeichnet, entspringt in den Julischen Alpen und zieht sich mit ihrem einzigartig türkisgrünen Wasser durch das Triglav-Gebirge bis nach Italien. Sie ist berühmt für ihre dramatischen Schluchten, glasklaren Gumpen und ihre Bedeutung für Outdoor-Aktivitäten wie Kajakfahren, Rafting und Fliegenfischen. Das Wasser ist spektakulär klar, bleibt jedoch auch im Sommer erfrischend kühl - meist zwischen 10 und 15 °C.

Ganz anders zeigt sich die kleinere Nadiža, ein Nebenfluss nahe Kobarid. Sie gilt als einer der wärmsten Flüsse der Region und lädt im Sommer mit Temperaturen von 20 bis 25 °C zum Baden ein. Mit ihren natürlichen Becken und idyllischen Felsformationen ist sie ein beliebter Ort für Familien und Ruhesuchende, die die Natur in entspannter Atmosphäre geniessen möchten.

Triglav Gebirge

Die Mangart-Straße ist die höchstgelegene Panoramastraße Sloweniens und führt auf bis zu 2.055 Meter Höhe in die Julischen Alpen. Sie schlängelt sich mit engen Kehren und spektakulären Ausblicken bis in die Nähe des Mangart-Sattels, direkt unterhalb des 2.679 Meter hohen Mangart-Gipfels. Unterwegs eröffnen sich atemberaubende Blicke auf das Triglav-Massiv, die italienischen Alpen und bei klarer Sicht sogar bis nach Kärnten.
Aber die Fahrt hierher ist ein Abenteuer für sich. Die Straße ist nur 2,50 m breit und hat hier und da einige Ausbuchtungen für die sich begegnenden Fahrzeuge. Vorfahrt hat der, der rauf fährt, und was sich hinter der nächsten Kurve verbirgt, lässt sich erst sehen, wenn man da ist…

Die Straße wurde bereits 1938 erbaut und gilt heute als eine der eindrucksvollsten Hochgebirgsstraßen Europas. Aufgrund ihrer exponierten Lage ist sie nur während der Sommermonate befahrbar – meist von Juni bis Oktober, abhängig von der Schneelage. Wer sie befährt, sollte Schwindelfreiheit und sichere Fahrweise mitbringen, wird aber mit unvergesslichen Eindrücken belohnt.

Soca Tröge

Die Soča-Tröge sind tiefe, von der Kraft des Wassers ausgewaschene Schluchten und Becken in der Nähe von Bovec. Hier zwängt sich die smaragdgrüne Soča auf engstem Raum durch enge Felsspalten, bevor sie sich wieder zu breiteren Becken öffnet. Das Zusammenspiel aus türkisfarbenem Wasser, steilen Felswänden und kleinen Wasserfällen macht die Tröge zu einem der spektakulärsten Naturwunder des Flusses.

Besonders im Sommer sind die Soča-Tröge ein beliebtes Ausflugsziel. Während das klare Wasser hier meist nur 10–15 °C erreicht und zum Baden eher zu kalt bleibt, laden die Felsen und Uferbereiche zum Verweilen und Fotografieren ein. Über kleine Brücken und gut markierte Wege lassen sich die Tröge sicher erkunden, wenn man denn immer trittsicher ist – ein Highlight für alle, die die wilde Schönheit der Soča hautnah erleben möchten.

Piran

Die Küstenstadt Piran hat uns sofort begeistert – mit ihren engen Gassen, den venezianisch geprägten Häusern und dem lebendigen Tartiniplatz direkt am Meer. Von der alten Stadtmauer aus geniesst man einen wunderbaren Blick über die Altstadt und die Adria, und besonders abends, wenn die Sonne langsam untergeht, liegt ein ganz besonderes Flair über dem Hafen.

Obwohl es schon September war, konnten wir noch sonnige Tage mit angenehmen 25 °C geniessen – perfekt, um durch die Stadt zu schlendern, auf der Promenade zu sitzen und einfach das mediterrane Lebensgefühl aufzusaugen. Piran hat sich für uns als ein Ort gezeigt, an dem Kultur, Geschichte und entspannte Momente am Meer in schönster Weise zusammenkommen.

05. - 10. September 2025 Ungarn 🇭🇺

Kurz hinter der Grenze zwischen der Slowakei und Ungarn liegt der Duna-Ipoly Nationalpark. Dieser beherbergt das sogenannte Donauknie, welches sich mit einem riesigen Mäander durch den Nationalpark schlängelt. Von der Viegrad Citadelle blickten wir auf die Donau und die riesige Donauinsel nördlich von Budapest.

Durch Budapest sind wir im Übrigen "nur" durchgefahren; wir beiden Erwachsenen waren beide schon hier und die Jungs haben das Interesse für Städte bis jetzt nicht entwickelt. 🤣

Nach gerade einmal einer Übernachtung haben wir uns zum Balaton (77 Kilometer Länge und bis zu 14 Kilometern Breite der größte Binnensee Mitteleuropas) aufgemacht. Aus purer Neugier sind wir das Risiko eingegangen, mal in einen wirklichen "Touri-Hotspot" zu fahren.

Auch wenn zum Glück die Hauptsaison wohl beendet war und wir den Trubel nicht sehen konnten, sind wir zwiegespalten von dieser Naturerscheinung und der Gegend. Der See hat eine durchschnittliche Wassertiefe von 3 bis 4 Metern und sehr trübes, fast milchiges Wasser.

Am Balaton gibt es ein Insekt, das jeder Besucher früher oder später kennenlernt: die sogenannten „Balaton-Schnaken“, tatsächlich Zuckmücken (Chironomidae). Auf den ersten Blick sehen sie aus wie Stechmücken, doch im Gegensatz zu diesen besitzen sie keinen Stechrüssel. Sie stechen nicht – und sind für den Menschen vollkommen ungefährlich.

Ihre Farbe und ihr gutes Gedeihen verdankt die Mücke übrigens einer hohen Algenkonzentration des Sees.

So harmlos die einzelnen Tiere auch sind, in der Masse werden sie für uns eine echte Belastung. Es bilden sie dichte Schwärme, die Autos, Häuser und Boote bedecken. Wer in diesen Wolken steht, kann die Insekten wie ein Brummen hören und empfindet die Insekten schnell als erdrückend und extrem lästig.

Auch wenn Ihre große Zahl auch eine positive Seite hat, konnten wir uns damit nicht arrangieren.
Die Larven der Zuckmücken – kleine rote „Blutwürmer“ – leben im Schlamm des Sees. Sie sind eine wichtige Nahrungsquelle für Fische und Vögel und tragen so entscheidend zum ökologischen Gleichgewicht des Balaton bei.

Die Weiterreise brachte uns nach Pécs.

Pécs – Wo Kulturen sich begegnen

Unser Besuch in Pécs hat uns besonders beeindruckt. Die Stadt im Süden Ungarns trägt ihre Geschichte sichtbar im Stadtbild – und gerade diese Vielfalt macht ihren Reiz aus.

Schon die Römer legten hier den Grundstein mit ihrer Stadt Sopianae, deren frühchristliche Grabkammern heute zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Später entwickelte sich Pécs zu einem bedeutenden christlich-ungarischen Zentrum mit Kathedrale und Bischofssitz.

Im 16. Jahrhundert kam die osmanische Herrschaft, die das Stadtbild nachhaltig prägte. Moscheen, Bäder und Minarette ergänzten die bestehenden Bauwerke, und manche Kirchen wurden in Moscheen umgewandelt – später wieder zurückgeführt. So verschmolzen osmanische Architektur und christlich-europäische Tradition zu einem einzigartigen Ganzen.

Gerade diese Kulturverschmelzung hat uns in Pécs besonders fasziniert. Es war schön zu sehen, wie Geschichte hier nicht verdrängt, sondern sichtbar nebeneinander besteht und so ein eindrucksvolles Bild der wechselvollen Vergangenheit entsteht.

Heute ist Pécs nicht nur Geschichtsbuch, sondern auch eine lebendige Kulturstadt, die stolz ihre Vielfalt präsentiert.

26. August - 05. September 2025 - Die Slowakai 🇸🇰

Schon im äußersten Süden von Polen nahmen wir die Landschaft und die Bebauungen als gänzlich anders wahr als zuvor. Die Menschen wirkten wohlhabender und die Natur präsentierte sich wie in alpinen Regionen.

Uns gefiel dieser Wechsel und mit dem Übertritt auf die slowakische Seite änderte sich noch mal etwas: Die Häuser hatten ihr ganz eigenes Aussehen und die Besiedelungsdichte nahm nochmal deutlich ab. Was allerdings reziprog zunahm, waren die touristische Erschließung und das Preisniveau, auf welchem Tickets erstanden werden mussten/sollten. Eine Bergtour auf den Lomnicky kostet für eine Familie wie uns 319 EUR und das nur dafür, dass wir 50 Minuten dort oben bleiben hätten dürfen - wir haben die 319 EUR gespart und sind dafür eher mit den öffentlichen Verkehrsmitteln etwas weiter gefahren, um eine schöne Wanderung zu einem etwas entfernteren Bergsee zu machen.

Die touristische Erschließung des Popradske Pleso ist allerdings auch maximal ausgebaut und so trügt der Schein der malerischen Idylle, sollte dieser durch die Bilder aufkommen. Die Natur hier oben ist wirklich wunderbar, allerdings versaut es das Hotel mit ihren Autos oder den Rennrädern/Mountainbikes, die mit rasanter Geschwindigkeit entweder die Gäste hier heraufkutschieren oder mit dem Schwung durch die Schwerkraft den Berg herunterrasen (rauf ging es ja meist mit Elektroantrieb).

Aber es gibt unzählige Routen, die weniger frequentiert sind und auf welchen man die Natur wirklich in ihrer Reinform genießen kann. Die hohe Tatra ist einen Besuch wert!

In der niederen Tatra hat es uns leider ein bisschen erwischt und wir lagen alle mindestens drei Tage flach und benötigten Zeit, uns zu kurieren. Auf einem wirklich schönen Campingplatz fanden wir zum Glück die Ruhe und konnten wieder zu Kräften kommen.

Unser nächster Aufenthalt war geprägt von Ruhe und Naturverbundenheit. Das Gelände liegt am Rand der Krupinská planina, eines weitläufigen Plateaus vulkanischen Ursprungs, das von sanften Hügeln, dichten Laubwäldern und offenen Wiesen geprägt ist. Die geologischen Basaltformationen und die erhöhte Lage verleihen der Landschaft einen besonderen Charakter und bieten weite Ausblicke über die Mittelslowakei. Für uns war es ein Ort, an dem wir die geografische Vielfalt der Region erleben und gleichzeitig entspannte Familienzeit genießen konnten.

Der Farmcharkter erlaubte uns Tiere der Farm neben uns zu haben (und Thadeus konnte reiten), aber auch die wilden Tiere näher unter die Lupe zu nehmen. Unweit der Farm leben Rehe, Füchse, Hasen, Bussarde und wohl auch Wölfe. Außer dem Wolf haben wir regelmäßig Tiere in der Dämmerung gesehen und während der Nacht gehört.

Ein wunderbar ruhiger Ort, der uns für einige Tage festhielt!

17. - 25 August Weiterreise - quer durch Polen 🇵🇱

Schon in Estland wurde das Wetter schlechter, und auch in Lettland sowie Litauen hatten wir kein Glück mit Sonne. Von Muhu sind wir direkt weitergefahren, haben Lettland und Litauen im Regen durchquert und nur kurz auf einem Künstler-Campingplatz gestoppt. Dort hat es wieder geregnet, also entschieden wir uns, Strecke zu machen.

Unser nächster Halt war ein See bei Augustów. Endlich etwas Natur und Ruhe - ein kurzer Moment zum Durchatmen, bevor es weiterging.

Nach einer langen Fahrt am nächsten Morgen erreichten wir Puchły. Der Campingplatz dort hat uns allerdings nicht wirklich gefallen, und eine Waschmaschine hätten wir dringend gebraucht. Dennoch blieb der Aufenthalt durch Thadeus' Geburtstag in schöner Erinnerung. Wir feierten ruhig, liessen ihn (und uns) mit seinen Geschenken spielen und verbrachten den Tag ganz in trauter Viersamkeit.

In Szydłowiec fanden wir danach einen angenehmen Stellplatz. Ein Spaziergang durch den Ort, Zeit auf dem Spielplatz und ein Besuch im Hochseilgarten gaben uns das Gefühl, unterwegs auch ein wenig Alltag und Normalität zurückzugewinnen.

Dann kamen wir in Raciborsko an. Hier nahmen wir bewusst das Tempo heraus. Statt weiter von Ort zu Ort zu ziehen, entschieden wir uns für einen ruhigeren Rhythmus: pro Tag nur eine Aktion. So wurde die Wanderung am Stausee zu einem ganzen Tag in der Natur, der Ausflug in die Salzmine zu einem spannenden Abenteuer, und Carolinas Geburtstag verbanden wir mit einer Fahrt ins lebendige Krakau. Dieses Ankommen und Durchatmen tat uns allen gut.

Uber und bolt sei Dank sind wir, mal mehr, mal weniger schaukelig, von unserem Campingplatz zu den jeweiligen Ausflugszielen gebracht wurden.
In Litauen gibt es im übrigen nur bolt. Taxifahrten zum Beispiel nach Krakau (~30km) kosten zwischen 17€-27€ je nach Tageszeit und Verfügbarkeit. Wartezeiten halten sich im allgemeinen in Grenzen.

Wir tauschen den Vor-Filter unseres Wasserfilters: Eisen und Sand haben sich in den knapp vier Wochen abgelagert (oben: neuer Filter, unten: alter Filter).

Raciborsko verlassen wir mit vielen neuen Erinnerungen am 26. August und überqueren die Karpaten in Richtung Slowakei.

Ein Video von einigen der Stationen in Polen kommt, wie schon zuvor, etwas später.

13. - 17. August 2025 🇪🇪 Saaremaa (die größte Insel Estlands)

Wir setzten mit der Fähre von Virtsu nach Kuivastu über - der erste Schritt auf die größte Insel Estlands, Saaremaa. Schon die Überfahrt hatte etwas von einem Übergang in eine andere Welt: vom Festland hinein in eine Landschaft aus Meer, Wind und Weite.

Die Insel empfing uns mit Ruhe. Straßen, die sich zwischen Feldern und Wäldern hindurchschlängeln, und immer wieder der Blick auf das Wasser. Traditionelle Windmühlen am Wegesrand wirkten wie stille Wächter vergangener Zeiten.

In Kuressaare, der kleinen Hauptstadt, erhebt sich die mittelalterliche Burg wie ein steinernes Herzstück der Insel. Hinter den dicken Mauern lässt sich die wechselvolle Geschichte spüren - von den Deutschen Ordensrittern über die Schweden bis hin zu den Russen. Heute ist es ein Museum, doch ihr Anblick erzählt noch immer von Macht, Handel und Seefahrt.

Besonders eindrucksvoll war der Besuch des Kaali-Kraters. Hier schlug vor rund 4000 Jahren ein Meteorit ein und hinterließ eine kreisrunde Narbe in der Landschaft, heute gefüllt mit Wasser. Am Rand des Kraters standen wir still - es ist ein Ort, an dem man die Gewalt kosmischer Kräfte erahnen kann, aber auch die Mythen und Geschichten, die die Menschen seit Jahrhunderten damit verbinden.

Und dann die Natur: Felder, die sich bis zum Horizont dehnen, Moore und Wälder, die wie unberührt wirken, und Störche, die in den Sommermonaten majestätisch über die Landschaft ziehen. Alles auf dieser Insel scheint ein wenig langsamer, ein wenig stiller zu sein.

Nur eines störte die Idylle: unzählige Mücken, die uns ohne Gnade umschwirrten. Kaum ein Abend verging, ohne dass wir zerstochen wurden - ein beinahe tropisches Erlebnis mitten in Nordeuropa.

Unser Besuch auf Saaremaa war eine Mischung aus Geschichte, Natur und innerer Ruhe. Eine Insel, die nicht laut beeindruckt, sondern leise - mit Bildern, die bleiben: die Wellen an der Küste, das Gestein des Kraters, die Mauern der Burg, die Störche auf den Feldern und, ja, auch die Erinnerung an die Mücken, die uns fast zur Verzweiflung gebracht hätten. Saaremaa wirkt nach - wie ein Ort, den man nicht einfach nur gesehen, sondern ein Stück weit gespürt hat.

09. - 13. August 2025 🇱🇻 Der Westen von Lettland

Diesen Bericht machen wir uns sehr einfach, wir präsentieren einfach mal ein Video.

Wir waren zwar nicht faul, aber wir haben die Zeit in Lettland einfach mal genossen.

Eine Verschnaufpause ist bei so vielen Kilometern immer mal wieder nötig und so haben wir den Strand genossen, Wäsche gewaschen und die Schule geöffnet.

04.- 09. August 2025 🇱🇹 Kleipeda und die kurische Nehrung

Eindruck von Klaipėda und der Kurischen Nehrung

Ehrlich gesagt hatte ich Litauen vorher unterschätzt. Was wir hier erleben durften, hat uns überrascht - und tief beeindruckt. Die Region rund um Klaipėda zeigt sich in einem spannenden Kontrast: Die Stadt selbst wirkt industriell, mit deutlichen Spuren der sowjetischen Vergangenheit, aber kaum setzt man mit der Fähre über, ist alles anders.

Die Kurische Nehrung ist wie eine andere Welt: Weite Kiefernwälder, gewaltige Dünenlandschaften, stille Dörfer und lange, nahezu unberührte Strände an der Ostsee. Es ist ein Ort, der zur Ruhe zwingt - im besten Sinne. Man hört hier den Wind, das Rauschen des Meeres und sonst… nicht viel. Und genau das macht den Zauber aus.

Besonders beeindruckt haben mich auch die Menschen. Freundlich, hilfsbereit, angenehm zurückhaltend - aber zugleich offen und zugewandt. Man fühlt sich willkommen, ohne dass es aufgesetzt wirkt.

Die Orte auf der Nehrung, etwa Nida oder Juodkrantė, strahlen eine geradezu zeitlose Ruhe aus. Und wer genauer hinsieht, entdeckt kulturelle Tiefe: das Thomas-Mann-Haus etwa, das wir allerdings nicht besichtigt haben - vielleicht ein Grund, noch einmal zurückzukehren. Spuren deutscher Geschichte, litauische Identität und landschaftliche Schönheit fügen sich hier zu einem stimmigen Ganzen.

Litauen mag nicht zu den typischen Reisezielen gehören, aber genau das macht es so besonders. Dieses Land, seine Natur, seine Küste und seine Menschen haben bei uns einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Die Bilder und Videos, die wir aufgenommen haben, können hoffentlich ein wenig von dem vermitteln, was Worte nur schwer vollständig erfassen: die Weite, das Licht, die Ruhe - und dieses Gefühl, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.

Strand an der kurischen Nehrung

Auch hier ist der Wandel sichtbar. Auf dem Land entstehen neben den klassischen Häusern neue, moderne Häuser. Wir haben uns sagen lassen, dass die jungen Menschen Litauen verlassen und in Norwegen, Deutschland oder Finnland Geld verdienen und später zurückkommen und in Litauen investieren.

Eine typische Neubausiedlung

Klaipėda wirkt auf den ersten Blick etwas verstreut. Es gibt nicht die eine zentrale Einkaufsstraße, in der sich das Leben bündelt. Stattdessen verteilen sich kleine Geschäfte, Cafés und Restaurants über verschiedene Ecken der Stadt. Wer Klaipėda erkundet, sollte deshalb ein bisschen Zeit und Neugier mitbringen – und bereit sein (wir waren es nicht ganz - auch des Wetters wegen), zwischen Hafen, Altstadt und moderneren Vierteln zu wechseln. Gerade dieser Mix aus maritimer Geschichte, Backsteinbauten, Plätzen und versteckten Läden macht bestimmt einen Reiz aus – auch wenn man die Stadt nicht „an einem Stück“ erleben kann.

02. - 04 August 2025 🇵🇱 Elk

Wir finden einen netten Platz, der vom Deutschen Heinz Grundel und seiner Frau Johanna geführt wird. Ein himmlisches FLeckchen Erde inmitten der Masuren bzw. in der Nähe von Elk. Weil es uns so gut gefällt und das Wetter himlich ist, verbringen wird einfach ein paar ruhige Tage am vorest letzen Standort in Polen.

Die Bilder sind definitiv nicht durch Photoshop gelaufen und es sieht zum einen wirklich so aus, und zum anderen stehen hier alle sehr weit voneinander entfernt.

31.Juli - 02.August 2025 🇵🇱 Malbork, Morag (Narie See)

Auf unserem weiteren Weg Richtung Osten fuhren wir über Malbork und sahen uns die gewaltige Ordensburg an.

Die Ordensburg Malbork (deutsch: Marienburg), gelegen am westlichen Ufer der Nogat in der heutigen polnischen Stadt Malbork, ist das grösste Backsteinschloss der Welt. Ursprünglich im 13. Jahrhundert vom Deutschen Orden erbaut, diente sie zunächst als Sitz eines regionalen Komturs und ab 1309 als Residenz des Hochmeisters - und damit als Verwaltungszentrum des gesamten Ordensstaates.

Die Anlage beeindruckt nicht nur durch ihre schiere Grösse, sondern auch durch ihre Organisation. Innerhalb der Burgmauern lebten die Ordensritter nach strengen Regeln - mit festgelegten Gebetszeiten, klosterähnlichem Alltag, eigener Verwaltung und gut bestückten Vorratskammern. Die Burg war beinahe autark: mit eigener Mühle, Brauerei, Speicherhäusern und einer der frühesten Warmwasserheizungen Mitteleuropas.

Rund um die Burg entwickelte sich die Stadt, bewohnt von Handwerkern, Kaufleuten und einfachen Bürgern. Während die Burg stets gut versorgt war, konnte es in der Stadt durchaus zu Versorgungsengpässen kommen - besonders in schwierigen Zeiten. Es war weniger ein Miteinander als vielmehr ein Nebeneinander: Die Macht lag beim Orden, das alltägliche Leben draussen.

Den Rundgang durch die weiten Innenhöfe haben wir allerdings nicht angetreten.

Malbork ist weit mehr als ein historischer Ort. Ich finde, es ist ein beeindruckendes Zeugnis dafür, wie sehr Bauwerke von den Gesellschaften erzählen, die sie errichteten - und wie sich auch heute noch aus alten Mauern neue Gedanken entwickeln können.

Noch in Osiek trafen wir die deutschen Camper Steffi, Hanna und Marc, die uns den Tipp vom Narie-See gaben - vielen Dank dafür!

Als wir am Abend ankamen, war das Abendessen zunächst der wichtigste Programmpunkt - wir waren hungrig, und ausserdem setzte leichter Regen ein. Viel mehr war an diesem Abend nicht zu erwarten. Doch manchmal muss man einfach abwarten.

Am nächsten Morgen änderte sich alles: Die Sonne lugte durch die Wolken, und mit ihr offenbarte sich der wahre Zauber dieses Ortes.

Wir standen direkt am Ufer des Narie-Sees, umgeben von Natur, Natur - und noch einmal Natur.

Klares, stilles Wasser, das sich leicht im Wind kräuselte, die aufgehende Sonne ließ die Seeoberflächliche glitzern. Am Ufer dichter Schilf, daneben Wiesen und ein Wald aus hochwachsenden Kiefern und Birken.

Wir befinden uns hier in der Region Marog, einem ruhigen, wenig touristischen Teil Polens, der genau das bietet, wonach wir suchten.

29. - 31. Juli 2025 🇵🇱 Osiek

Zumal uns der touristenüberlaufene Teil in Kolberg ziemlich schnell über war, haben wir nach einem Platz mit Ruhe und viel mehr Natur gesucht. (Übrigens war der letzte Campingplatz als Nummer 1 bewertet für Deutsche Urlauber)
Wir haben uns für eine Route weg von der Küste entschieden und sind weiter ins Inland gefahren – schließlich wollen wir ja unsere Route später auch Richtung Litauen fortsetzen.
Ein bis zwei Stunden Google-Suche am Abend, gepaart mit dem Blick auf die Satellitenkarten bescherte uns den gesuchten Erfolg.
Die Region um Osiek bei Kwidzyn in Nordpolen ist ein naturbelassenes Refugium, geprägt von stillen Seen, dichten Kiefernwäldern und weiten Wiesen. Besonders reizvoll: ein abgelegener See mit klarer Wasseroberfläche, einer kleinen Insel und einem hölzernen Steg.

Ein Stellplatz ganz nach unserem Geschmack: Seeblick, Stille, wenig Leute

Zeit zum Genießen und zum Entspannen

Ein herrlicher See, der einlädt zu Schwelgen und ihn mit dem Sub zu erkunden (Photos und Videos folgen!)

Ein ruhiger und vor allem sehr kleiner Campingplatz in einem Natura-2000 Gebiet, fern ab von Industrie, Städten und zu vielen Touristen.
Was für uns auf den Satellitenbildern und mit der Navigationssoftware wie ein Sprung von etwa 2 Stunden aussah, stellte sich schließlich am Ende als eine sehr ruckelnde Fahrt auf minder ausgebauten, aber betonierten Straßen dar - zum Teil mussten wir die Geschwindigkeit auf 10-20 km/h drosseln.
Wir kamen dann schließlich an dem kleinen Campingplatz kurz nach sechs Uhr an und wussten nicht, ob es möglich wäre, hier einen Platz zu bekommen.
Den beiden Jungs hing natürlich der Magen bis zum Boden und es war erst mal wichtig das Essen zu kochen.
Die Mühen hatten sich gelohnt, und es war ohne Probleme möglich, noch einen Platz zu bekommen. Uns wurde erzählt, dass die vergangenen Tage extremer Regen gefallen ist, weshalb ein Großteil des “Campingplatzes” noch leicht überschwemmt war und mit einem Mobil wie dem unsrigen nicht durchquert werden sollte.
Wir wurden definitiv fürstlich belohnt mit dem Ausblick und dem Stellplatz direkt am See. Nun erst mal Ruhe für ein bis zwei Tage.

Die Dörfer in Nordpolen, rund um Osiek, wirken vielerorts wie ein Echo vergangener Zeiten.

Schlichte Holzhäuser, kleine Ställe, knarrende Tore und Obstbäume, die frei am Wegrand stehen. Auf den Höfen flattern Hühner, daneben ein alter Traktor, der wie selbstverständlich weiter seinen Dienst tut. Es ist ein stiller, fast musealer Anblick -- und doch ist er gelebter Alltag.

Aber nur ein paar Schritte weiter taucht oft ein ganz anderer Eindruck auf:

Moderne Einfamilienhäuser, oft in Reihen entlang frisch asphaltierter Strassen, mit klaren Linien, grossen Fenstern, gepflegten Gärten und manchmal sogar Solarzellen auf dem Dach. Neubaugebiete mit Namen wie Osiedle Leśne oder Nowa Wieś markieren den Kontrast; nicht als Bruch, sondern als Zeichen für die Transformation des ländlichen Raums.

Was zunächst widersprüchlich wirkt, erzählt vielleicht eine stille Geschichte?

Vom Weggehen und Zurückkommen, vom Bauen für Kinder oder Enkel, vom Wunsch, das ruhige Landleben mit zeitgemäßem Komfort zu verbinden. Alte Häuser bleiben, aber daneben wächst Neues - sichtbar, nebeneinander, oft sogar miteinander.

27. Juli 2025 🇵🇱 Kolberg

Ein ruhiger Tag mit Wind und Strand

Einfach mal die Füße in den Sand stecken

Diese Etappe vom äußersten Nordosten führt uns nun nach Polen und zumal wir ja Sommerferien haben und auch mal wieder das Meer sehen wollten, verschlägt es uns nach Kolberg / Kotobrzeg. Herberge von "Geiz-ist-Geil-Deutschen" und ein Stranderlebis was seines Gleichen sucht. Touriattraktionen, Riesenrad, Zuckerwatte, sowie China-Billig-Spielzeug, Alkohol und Fast-Food. Schließlich noch ein völlig überlaufener Strand - schieben wir es mal auf den Sonntag, an welchem es alle hinaus treibt.

25.& 26. Juli 2025 🇩🇪 Potsdam, Templiner See, Schloß Sanssouci

Bootsverleih, wir paddeln mit einem 4er Kanadier

Blick vom Templiner See auf die schönen und sehr versteckten Häuser

Ein Hauch von Spreewald bei der Durchquerung eines Kanals zwischen dem Templiner-See und dem Schwilosee

Wir schauen vorbei am Schloß Sanssouci auf der Fahrt nach Potsdam, hier die Orangerie

Ein imens großes "Anwesen" - ich meinte ein imens großer Park!

Skulpturen in den Bänken am Springbrunnen vor dem Schloß Sanssouci

Schloß Sanssouci - im Kontrast zu den übrigen Bauten in diesem Park eher unspektakulär

Communs - Teil der Universität Potsdams - Bauwerke, die wirken, als wären sie für die Ewigkeit - da fragt man sich, wie lange das Eigenheim stehen bleibt.

Königlicher Campingpark Sanssouci und Potsdam

Der Templiner See, an welchem wir uns befinden, ist riesig, zumindest aus unserer Perspektive. Der Campingpark ist 2km Luftlinie, aber 5.5km zu Fuß vom Schloß Sanssouci entfernt - für uns zu weit, um den Weg hin zu laufen, dann im Schloßpark zu spazieren und schließlich zurück zu maschieren (~20km). Diesen Programmpunkt heben wir uns aber für die Abreise auf.
Wir genießen also das Camperdasein, auch wenn sich unsere Vorstellung massiv von der des deutschen Durchschnitts unterscheidet. Die Tour mit dem 4er Kanadier ist herrlich und wir hätten statt zwei Stunden besser vier oder gar den halben Tag buchen sollen.
Von der See-Seite betrachtet sieht die “Welt” noch besser aus und die Häuser hier und da sind wirklich schnuckelig.

Zumal unser Tag schon recht lang war und wir nicht mehr all zu weit fahren wollten, haben wir nur noch eine kleine Strecke von einer Stunde nach Eberswalde auf uns genommen. Die Bilder unten zeigen ein altes Schwimmbad aus der DDR-Zeit, welches sich direkt auf dem Gelände unseres Nachtlagers befindet.

Einen kleinen Schreck haben wir noch bekommen, als wir uns bei der Platzsuche für unsere Erika im Sand festgefahren hatten.

Wir haben uns nicht zwischen den linken und der rechten Seite entscheiden können und haben die "Sandseite" genommen. Dank zweier Camper konnten wir gemeinsam den Wagen anschieben und aus dem Sand befreien.

Ein wenig DDR Nostalgie - irgendwie schön

…was für ein riesiges Schwimmbad hier einmal war

Alter Charme im neuen Glanz

23. Juli 2025 🇩🇪 Ammern

Vorher

Vorher

Nachher mit Folien

Caro bei der Arbeit

Ein ruhiger Tag und endlich mal keine Ereignisse, die nicht unbedingt nötig sind. Wir haben die Jungs mit zum Schwimmbad genommen und haben die Sonne genossen. Das Aufhübschen von "Erika" haben wir dann nun auch beendet (Anbringen von Folien/Aufklebern) und wir werden am 24/07/2025 von unserem Krankenbesuch weiterreisen.

21. Juli 2025 🇩🇪 Ammern

Kleine Niederlage

Unsere Planung sollte uns vorerst in die Mitte Deutschlands führen und anschließend in Richtung Neubrandenburg, damit wir unser Mobil noch mit einer Heckbox ausrüsten können.
Nachdem wir jetzt eigentlich die komplette Ausrüstung abgeschlossen haben, haben wir es gewagt, uns auf die Waage zu stellen - und sind leider zu schwer.
Grundsätzlich können wir mit dem Abladen von Ausrüstung und oder Wasser ohne weiteres weitermachen. Aber der geplante Komfort würde eingeschränkt sein. Eine Überlegung jagt die nächste: ein Anhänger, eine weitere Auslastung was können wir tun?

Fakt ist, es gibt für alles eine Lösung!

Für die wissbegierigen unter euch, es verhält sich wie folgt: bei Auslieferung sollte das Mobil ein Gesamtgewicht von 3058kg haben. Hinzu kommt das Sonderzubehör, also Markise, Aufbaubatterie, Stützen, Solarpanele usw. Dann liegen wir bei etwa 3300kg. Offensichtlich haben wir mit den Füllständen von Wasser, Kraftstoff und Gas und dem Fahrer genau 4020kg auf die Waage gebracht. Zulässig sind für uns aber nur 4000kg.
Wenn nun alle Mitfahrenden und das Essen hinzukommt, fehlten uns also 200-300kg.
Daher unser Ahorn Canada AE aber leider nicht mehr weiter aufgelastet werden kann, daher weder Renault noch Ahorn das kommen und wollen, sind wir gezwungen Masse zu reduzieren.
Die galt es nun zu verkleinern , was wir schließlich mit der Anhängerkupplung und deren Rahmen, dem Vorzelt, dem Roller, diversen (vielleicht unnötigen) Kleinteilen und dem Frischwasser geschafft haben. Sollen wir nun auf die Waage müssen, wiegen wir etwas weniger als 4000kg!
Es war auf jeden Fall nochmal ein schweißtreibender Nachmittag mit Schraubenschlüsseln, Flex und Hammer - danke an den Schwiegervater für die Hilfe!
Nun werden wir die Erika noch ein bißchen “aufhübschen” mit ein paar Folien und uns aufmachen in Richtung Norden.

P.S.: Kauft Euch kein Ahorn Mobil, wenn Ihr Großes vorhabt und gut ausgerüstet sein wollt, denn andere Plattformen und KFZ Hersteller lassen sich durchaus auf 4250kg, 4500kg oder gar >5t auflasten.

Den Nachmittag haben wir unter dem Wohnmobil verbracht, um die Träger und die Anhängerkupplung zu entfernen. Es war eine "einfache" Lösung für unser Gewichtsproblem, zumal wir nun weder einen Anhänger noch eine Heckbox mitnehmen werden.

Wie man nun unten erkennen kann, werden wir leichter reisen. Wer die Rambo-Filme kennt, wird sich an die Szene mit dem Sprung aus dem Flugzeug erinnern und das Rambo die ganze Ausrüstung von seinem Körper abschneiden musste, um zu überleben. Schließlich landet er, nur mit seinem Messer bewaffnet, im Urwald. Ein bisschen so fühlt es sich an.

19. Juli 2025 🇩🇪 Abfahrt

Endlich ist es soweit, wir sind nach all den anstrengenden Tagen endlich auf dem Weg. Vorerst machen wir noch einen Zwischenstopp, damit wir einen Krankenbesuch abstatten können, beovor wir dann in Richtung Nord-Osten und Polen in die Baltische Staaten weiterfahren.